穿梭于古今时空——2012行走在亚平宁
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我选择作为向西方行走的第一站，是因为它是一部浓缩的历史：古，中世纪，文艺复兴和近代商业文明，伴随着建筑、绘画、音乐的绝美艺术呈现，在此梯次地展开，宛如一个完整的沉积岩剖面，等待人为之惊艳。
其时，我新婚，这也算是我的蜜月之旅，我想这是一个不错的地方，亚平宁山丘的葱郁，地中海水的蔚蓝，以及那些城市里业已斑驳的大理石雕塑，都会在夕阳的晕黄柔和里，显得沉静和甜美。行前我应是充满了憧憬，一部《lonelyplanet》的旅行攻略，被参详了很久，12日所行的路线被定在罗马、、和。
tips：意大利的申根签证及其繁琐，而且检查严格，而且要面签。我曾经跑过两次签证中心，都没有能通过，——话说他们并不是把所有问题一次说完，比如某一次是公章要求必须是企业公章而不是人力资源章，琐屑至此。后来时间看看实在来不及，不得已暗度陈仓去了签证中心，5个工作日一次搞定。至今内心愧疚，准备啥时候去法国补上一次旅行。法兰西万岁！
本帖最后由 泡椒仔姜 于
16:12 编辑 初到罗马& && && && && &
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落地罗马已经是黄昏的时分，意大利的空气质量很好，此行期间基本天天都能看到很好的朝云与暮色。接近罗马的时候，看到很多沿着公路极高大的松树，中部的枝杈被很好地修剪掉，只在上部保留了很大的树冠，带着一种很有朝气的古城印记。渐渐，能够看到些砖石砌垒的遗迹，在残蚀的外观下仍然还是很骄傲和恢弘。也许因为这是罗马，曾经辉煌帝国的高大形象增添了这样的气势，不管怎样，这些都形成了我对罗马的第一印象。入住在紧靠中央车站（StationTermini）的旅店，便宜之外还享受了非常便捷的交通——这里是罗马唯有的两条地铁线的交点，以及大量bus的起点。
久闻斗兽场的威名，以及游人如织的拥堵盛况，早上5:30起床，搭乘地铁去拍一个清静的场景。2站地就到了，罗马真是小，后来我发现整个意大利都很小，罗马算市了，因为离马之后所去的城市里，基本都不需要用到交通工具，腿着就可以了。
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出地铁站，只隔了一条马路，斗兽场就赫然地戳在那里，没有围墙，或是树木的掩映，就是硬邦邦地戳在那里，把他的巨大体量压迫过来，展示着逼人的气势。这座巨大的建筑在图提斯皇帝时期，动用了8万名奴隶以及10年的时间建成。三层用了三种不同的柱式，拱门宏大气派，可以容纳数万人观看演出。有趣的是斗兽场设置了合理的入场通道，保证了巨大的人流能有井然的秩序，这也被现代体育场的设计所沿用。
斗兽场旁边最近的建筑是君士坦丁凯旋门，沿着帕拉蒂尼山脚的公路延伸，再远些是提图斯凯旋门，通往著名的古罗马广场废墟。在朝阳里，斗兽场白色的大理石墙面反射着金色的光，同样的光打在只剩下了半边穹顶的维纳斯和罗马神庙废墟上（Tempiodi Venere e Roma），其时在四际无人的环境里，有着一种震颤人心的壮丽之美。
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我们所了解的斗兽场所著名的是他的角斗。据说在斗兽场建成开幕头百天的庆典中有上万头野兽被杀戮，在其四百多年的经营中，更有约50万的人命葬送命在各种的表演中。角斗最终被废止在523年，其时西罗马帝国已经灭亡了40多年。现在在我的眼里，角斗和斗牛斗鸡斗狗，暴力片里的血浆，拳击柔道摔跤，乃至各项奥林匹克竞技相比，除了方式与对象的更替，原没有本质的不同。公众以观赏各类的争斗刺激为乐，从古至今也是一直都有的，只不过不靠同类用刀剑相搏，似乎进步了一些而已，并没有太多可值得夸耀的所谓文明进步。
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罗马时期纵情娱乐的风尚，似乎仍留在亚平宁的半岛上。在诸多场合出现的绘画和雕塑作品中出现的酒神巴克斯形象在这里深入人心。这个头戴缀满装饰的神祗其实是和罗马神话中的一个散仙，他是宙斯的私生子，也是葡萄酒的发明者，既拥有神的法力，也有像常人一样的放浪随性。在我眼中的意大利人都有着巴克斯的遗风，大街小巷里到处都是酒吧、饭馆、咖啡店，人们在每天的各个时间坐在露天的座位上抽烟、饮酒，闲聊，享受咖啡、冰激凌，以及地中海式的强烈阳光。&&
接下去的行程放在了一座不远的场所——圣彼得镣铐教堂（Basilica di SanPietro inVincoli），据说这里安置着圣彼得在被监禁时所戴的镣铐，而最著名的，则是米开朗基罗为教皇儒略（尤利西斯）二世陵墓所作的雕像《摩西》，任何西方美术史专著都不能回避这座伟大的作品。在近距离地接近他时，教堂上方窗口的阳光正温柔地沐浴在他光滑的大理石上，反映着坚硬而晶莹的饱满质感。两旁侍立圣女的安详和摩西纠纠然的神气恰成对比，整幅雕塑墙显得宁静而富有生机。傅雷在《西方美术史二十讲》中，专门提及了《摩西》。原本米开朗基罗答应为儒略二世的陵墓修建16座同样大小的雕塑，然而究竟因为工程的浩大，以及儒略二世死后，他继任者，也是政敌，来自佛罗伦萨梅迪奇家族的利奥十世调走了米氏去完成梅迪奇家族的陵墓，因此最终在罗马只有1座摩西的诞生。我们难以想象16座摩西式的巨作，将是何等恢弘的场景，大概上帝也嫉妒了，不愿米氏去完成这样的胜迹。而在此期间，米氏梅迪奇家族陵墓所作的《日、夜、晨、昏》四雕像，规模已是不可同日而语了。
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从教堂出来，走过下行的台阶和小巷，来到了古罗马废墟。左边是古罗马广场旧时极盛大的建筑群遗迹，右边是由凯撒、屋大维、韦斯巴芗、内尔瓦和真等相继修建的皇家广场。残留至今的大理石碎片被复原成曾经的巨大圆柱、台阶和基座，在空旷的虚无中诉说着曾经的存在。
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在广场的尽头，高耸的图拉真圆柱之下，以为皮肤黝黑的吉他手正依靠在浓密的树荫里，闭着眼睛沉醉在自己悠扬的乐曲中。古典木吉他的旋律，正适合这个炎夏开始的时候，盘旋在人们的脑际，在伴着我们走过卡比托奈山，威尼斯广场和帕拉迪尼山，穿行在距今2000年外的时空，渐已西下斜阳的余晖照在昔日盛况空前的马西莫战车场，也结束了我们在罗马的第一天行程。
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本帖最后由 泡椒仔姜 于
22:42 编辑 穿行在罗马的街市里
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第二天我们在旅馆吃到了整个意大利行程中性价比最高的早餐。这家叫做M&J的青年旅社提供3欧元/人的自助早餐，除了咖啡之外，牛奶和果汁都口感新鲜，面包和切片火腿都是管够的，特别适合胃口好的背包客。
巴贝里尼喷泉和巴贝里尼宫。从地铁巴贝里尼站出来，能看到海神喷泉，这是贝尔尼尼为当时显赫的巴贝里尼家族的族长，教皇乌尔班八世所见，如今已经是已经苔痕斑驳。巴贝里尼宫也在广场的附近，一座古老的巴洛克宫殿，据说贝尔尼尼和波洛米尼两位大师，就在这里施展手段，一争高下。这里现在是一座博物馆，只是罗马的博物馆太多了，我们只是穿过它的庭院，在细密碎石铺成的花径间走马观花地张望之后离开。
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此地一个很有趣的教堂是Santa Mariadella Concezione deiCappuccini，在下层的墓穴里，有4,000名已故教士的遗骨被堆塑成各种的图案。最后一间地下室里有这样一句话：“你们的现在是我们的过去，我们的现在是你们的将来。”颇有些哲学的意味。这件教堂是严格禁止拍照的，在这么一个肃杀的气氛里，我也没有偷拍的欲望，买了两张明信片以后离开了。
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尸骨组成的图案，这张照片来自维基百科
出来之后的一个小十字路口，聚集着极简单而漂亮的四座喷泉雕塑。雕塑自身的材质仿佛并非名贵，那些传说中的神祗慵懒地坐卧着，听凭汩汩的流水在身旁慢慢地流淌着。最后一天离开罗马的时候，我看见旅社墙上挂着这一组喷泉雕像的照片，有个名字，只是没有记住。在这个貌似寻常的十字路口，在那些经历了数十百年的大理石房屋的丛中，这个小街景的出现是如此的精致，却又是如此地顺理成章。这便是我喜欢意大利街巷的地方，优雅融入在生活之中，平易而珍贵。
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然而这却并非最好的喷泉雕塑，因为我们正走向著名的许愿喷泉——特雷维喷泉。他就深藏在密集的楼宇间，循着旅行团的人流，乍一看见，有一点豁然开朗的感觉。海神驾驭着战车，有一种排浪而出的气势，增添了喷泉的雄壮。特雷维的名字没啥特别，取自他的地点，三条路的交汇（trevia），这里也因为《罗马假日》的缘故，游人们都会在这里背对池水，投入一枚硬币，祈求自己的好运，——据说，工作人员每天都能从中清理出300欧元的硬币，事实上，我也见过意大利的流浪汉，用自制的工具，捞取喷泉中硬币的场面。特雷维喷泉周围是人山人海。后一天的清晨，我曾到这里来补一些场景，见到有一对男女也趁着早间的清净在这里拍婚纱照。我去得稍晚了一点，天光已经大亮。我想夜色的灯光下，喷泉应该有更加美轮美奂的展现吧。
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下一个到达的万神殿，这是一个可以同斗兽场比肩的古老建筑。近两千年的历史，由于后来成为了基督教堂而被幸运地保存至今，这里是年轻才俊的拉斐尔长眠之地，巨大而简约的穹顶彰显着着古罗马时期的超凡气魄，如今也是慷慨地向世人免费开放。由于人流量实在太大，这里没有留下很好的照片。我们在万神殿外广场喂鸽子的时间里，遭遇到两个留学生的调研提问，再次感慨，国人无处不在。
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来到沃纳沃广场。这里是一处比较大的广场，在意大利，稍宽阔一点的街角都是“广场”（piazzia），贝尔尼尼的雕塑“四河喷泉”是中心最令人瞩目的建筑，但是我总是觉得巴洛克式的人物缺少古希腊罗马风格简约的优雅。这里有很多表演的艺人，在广场里装扮成各种的塑像，也会突然伸手邀请你和他合影，我对此兴趣不大，因为在广场周边，有两个极好的教堂。在这里，教堂在上下午的开放之间，会有一段的休息，而我们则需要找一个小餐馆，吃饭，顺便打发一下着需要等待的时间。
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这一天里特别值得说到的是走过了四个教堂。
第一个，坐落在威尼斯广场北端街道里的Chiesa diSant'Ignazio，维基百科里叫他罗马圣依纳爵堂。这一座原不在我们计划中的教堂，进去时有着非常惊艳的感受。不仅是天顶的壁画美轮美奂，而且周边圣坛的雕塑，精美地令人瞠目结舌。光洁的大理石地面和充满繁缛纹饰的墙与柱，增添了整体的富丽，而巨大的拱顶所给予教堂内部极大的空间感，却让这一切都变得更加神圣庄严。
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第二个，是紧邻的耶稣会教堂（Chiesa del Gesu）。《LonelyPlanet》上有一段很煽情的文字：“红衣主教AlessandroFarnese于年捐资修建了这座教堂，此后，人们说他拥有了罗马最美丽的三样东西，他的家族宫殿、他的女儿和耶稣会教堂”，今天看来，虽有溢美之嫌，但也并非浪得此名的。教堂的内部据说由米开朗基罗的学生设计，教堂大量地把黄金的闪耀和大理石的高贵质感奢侈地结合在一起：拱顶的壁画和周围装饰的雕塑融为一体，显示着极强的立体感和装饰性，盛大和绚烂的场面对应着壁画的主题《耶稣圣名的胜利》。这是一个保守的罗马天主教堂，有对异端邪说进行鞭笞的主题雕塑。
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圣坛和正义鞭笞异端的雕像
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拱顶壁画《耶稣圣名的胜利》
应该说这两个教堂对我产生了兴趣，我便不得不在去看沃纳沃广场旁边的两座教堂：圣阿戈斯蒂诺（Basilica di Sant'Agostino）和圣王路易堂（Chiesa di San luigi deifrancesi），这两座教堂都拥有着杰出的艺术品，其中，前者更是骄傲地保留着拉斐尔的画作。
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圣阿戈斯蒂诺教堂的内部和拉斐尔的作品《以赛亚》
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圣王路易堂富丽的内部，精美的雕塑和卡拉瓦乔的作品《圣马太和天使》
这四座教堂给了我绝对难以磨灭的印象，甚至可以说是颠覆性的印象，因为这根本不是我们习惯上所认识的西什库、东堂之类教堂所能够比拟的。他们是如此盛大和庄严，却又如此平易地在每日里接受着信徒的朝拜，在艺术性和程式感里，体现着宗教的感召力。
由此我便继续发一段旧的感慨，在接触西方艺术的过程中，我不断能感受到其深厚盛大的一面，无论在体系建设还是实际的表现力，都非我们寻常印象中认识可比。我在此无意去品评这两种体系，只是想传达一个信息，那就是看过了别人的东西，才知道真的好。& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
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大学的时候有一首歌《save the best forlast》，这句话在旅行时也是的适用。把最好的留在最后，让行程始终有一种渐入佳境的感觉。所以在罗马的最后一天，留给了。
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这里是罗马教廷的所在地，形式上保留了很多传统的印记。在圣彼得教堂外站岗的警卫还保留着旧时的服饰。为纪念在某次保卫教皇的战斗中死去的100多名籍守卫，现在梵蒂冈的守卫都有瑞士人来担任。
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当七点钟的阳光穿过巨大廊柱，将光线洒在圣彼得广场密密的方砖上。这时还只有稀疏不多行人，各种肤色，穿着各色修士服装的人在这里穿梭，他们应该是来自世界的各地，到此来寻找上帝的启示。由贝尔尼尼设计的圣彼得广场，正如他所言的如教会母性的臂弯，迎接这全世界信徒的到来。而廊柱上方162个圣徒的雕像，也是在贝尔尼尼的主持下建造，其中有20座由他亲自完成，在巴洛克之父的手笔下，无一不是精美绝伦。他们拱卫着盛大的广场。
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尽管已经不再是世界最大的教堂（的和平圣母大教堂于1989年取得了这个荣誉），但是这丝毫不影响圣彼得大教堂的地位，无论是作为天主教的中心，教皇的教廷，还是一座16世纪以来无以伦比的艺术圣殿。布拉特曼、拉斐尔、米开朗基罗先后主持过这里的设计，留下他们恢弘的眼界和思想。
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穿过巨大的门柱和前厅，进入教堂的内部，曲线饱满优美的拱顶下呈现着巨大的空间感，镶嵌富丽的大理石地面光滑明亮，映射着穹顶的辉煌。盛大的格局将人们的自负挤压到最小，空旷的大厅回荡着细微的声响，那是教士们在祝祷时的吟诵。
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教堂内部的雕塑无不精美绝伦，充满着形体和精神的感召。
右侧的第一尊雕塑是米开朗基罗的《哀悼基督》，这座米氏的巨作被安置在远远的玻璃柜中，所以我们无法仔细地欣赏到圣母脸庞上高贵的哀怨，和那行云流水的衣纹。这张图片摘自网站。米氏将自己的签名留在了圣母胸前的绶带上，这是他唯一传世的签名。
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主祭坛的青铜华盖繁缛而奢华，为了建筑它，教皇熔化了万神殿巨大天顶上的青铜瓦。据说主祭坛下是圣彼得的遗骨，在罗马时期被尼禄皇帝杀害。圣彼得是耶稣的第一个门徒，也成为第一个承接耶稣衣钵的宗教领袖，被奉为第一代的教皇。在圣彼得的各种塑像中，他都手持着象征开启的金钥匙。这一座主祭坛，只属于历代的教皇。
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主祭坛的华盖& &
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圣彼得宝座
周围廊柱上装饰的雕塑，都是极尽精美的，配合着透过玻璃窗射入教堂的清晨光线，流连其间时有着无穷的趣味。整个教堂沉浸在一种亲切而肃穆的和谐氛围里。我们在此时离开，前往下一个地点，梵蒂冈博物馆。
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梵蒂冈博物馆无疑是现今世上最好的博物馆，应该没有之一。之所以那么讲，因为没有任何一家的收藏能够有与之比肩的长久。日耳曼人的狂流冲垮了西罗马帝国，但是却没有撼动罗马教廷的基石。在欧罗巴的其他地方，国王和领主还在黑暗的城堡里，油腻的木桌前，吃着蘸盐面包，用麻布擦嘴的时候，教廷一直以巨大的精神感召和雄厚财力，在梵蒂冈积累着无可计数的艺术珍品，这个过程超过了一千年，覆盖了整个基督教的世界。在此之前，我一直以为此地是我意大利之行中唯一不可替代的行程，那里无数的东西都曾经出现在各种西方历史以及美术史的读本上，就像是长久未能谋面的老友，在就要相见的时候，会有一些油然的激动。
梵蒂冈博物馆紧靠着圣彼得大教堂，依靠4欧元的预定费，我们得以跳过漫长的排队人群，从专属入口进入。从门票背后的路线图，可以看到博物馆的宏大，而事实上，要完整地游览博物馆，不仅需要极大的热情，而且需要很好的体力。
因为事前得到错误的情报，说博物馆里全程不能拍照。因此我在圣彼得教堂耗光了电池，并把相机存放在了博物馆前台。事实上，除了油画和壁画部分，博物馆的大部分地区是可以拍照的，而标注不能拍照的区域，其实大多也没人管。所以进程中，我只好用老婆的Iphone记录了不多的几张。
最先是馆，这里有木乃伊和描绘精美的石棺，以及珍贵的黑色大理石偶像。
其次是古希腊和罗马时期的雕塑作品，包括著名的《拉奥孔》。这一座希腊风格的雕塑，于16世纪的时候在罗马被发现并展出，人们将此视为梵蒂冈博物馆的发端。雕塑描述的特洛伊战争进入木马计阶段的时候，特洛伊祭司拉奥孔因为警告木马的危险，而被站在希腊一方的娜派出的巨大海蛇缠绕而死的故事。古希腊开创的戏剧时代，悲剧之美的力量似乎更胜于喜剧。人们在接受悲剧摧毁式的美感后，对人性和世界也有了更深刻的理解。这也是东西方文明之间的一个差异，相比之下，我们更喜欢大团圆的结局，而因之带来的憧憬与幻梦，却要让我们不断地去品尝现实的苦涩。
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《拉奥孔》
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正在维护中的《美景宫的阿波罗》
在此之前，我们曾在邻近古罗马广场废墟的卡比托奈博物馆，观看古罗马时期的雕像，虽然也曾感叹其丰富精美。但是来到梵蒂冈博物馆，便觉得之前的收藏都变得不值一提。在穿过美景宫的庭院之后的基亚拉蒙蒂长廊中，有上千个雕像的陈列，除了古希腊和罗马的诸神之外，也有儿童、家禽等很生活化的题材，但都是极生动鲜活的神态和身姿，富于表现。
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一眼认出了教科书中的伯利克里像
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极生动的儿童雕像
在游人稀少的伊特鲁尼亚馆里，我们了解到罗马体系之外的文明，这些亚平宁的半岛上的原住民是罗马最早征服的对象，他们所创造的富于装饰性的线条个人难以磨灭的印象，相信这些精致的绘画图案为研究早起人类文明的生活提供了很多形象的参考。
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斯芬克斯的谜语
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之后，夹杂在人流里，穿过展示巨大地图、挂毯的长廊，穿过展示着巨大历史题材壁画的房间，来到了不可被忽略的签字厅。这座曾由教皇签署宗教法庭文件的房间里，陈列着拉斐尔的伟大作品。《雅典学院》和《圣体争辩》无疑是房间中的主角，这两幅巨作里很穿越地放进了很多著名的历史人物，如《雅典学院》中的柏拉图、亚里士多德、欧几里得和托勒密，《圣体争辩》中的但丁和众多圣徒。在文艺复兴时期的人物画中，画家往往采用现实人物的造型去摹绘古人，画面中央的柏拉图便采用了达自画像的造型，而拉斐尔也毫不客气地在这两幅传世之作上，留下了他年轻英俊的造型。天顶上“神学”、“哲学”、“文学”和“法学”四幅女神的画像，同样出自拉斐尔的手笔，精细充盈的描摹使房间拥有了更加完美的艺术氛围。作为文艺复兴三杰中最为年轻的拉斐尔，将他的天才肆意挥洒在罗马这座永恒之城，以至于人们垂怜他的英年早逝，将他安葬在诸神眷顾的万神殿，而他亦将那清新细腻的笔触，与其俊美风流的形容，永远地保存在这不朽的巨作之上，留给世人对那个伟大时代的无尽追忆。
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拉斐尔的巨作《圣体争辩》
在经历了漫长跋涉和期待之后，博物馆最后的盛宴是西斯廷教堂。那幅米开朗基罗穷尽5年心血的天顶壁画，当他完整地展现在你面前时，是一种无可言喻的壮美。在我看来，文艺复兴三杰中，达芬奇充满着智慧和深邃，但作为科学天才的他，并未把全部的精力放在艺术领域，除了为数不多的画作之外，他留下的更多是莫可捉摸的传奇；拉斐尔无疑是上帝眷顾的孩子，然而短暂的一生让他还来不及领会关于世界和生命的更深意义，还来不及拥有更大的力量；而相比之下，米开朗基罗是更伟大的艺术巨匠，在他89岁的生命中，投入艺术的时间多达70年。在他家乡佛罗伦萨的圣灵大教堂里，还留着据说是他17岁时的作品《十字架上的耶稣》，而23岁和26岁时，他更是留下了不朽的《哀悼基督》和《大卫》。在罗马期间，由于为教皇儒略二世陵墓所做的《摩西》，米氏引起来圣彼得大教堂的设计者布拉特曼的嫉妒，他唆使儒略二世将米开朗基罗调离他最擅长的雕刻领域，去为新建的西斯廷礼拜堂描绘巨大的屋顶画。然而，米氏用其伟大的想象力和浑厚的艺术功力，留下了一部极富浪漫主义色彩的巨作。
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为了更好地复原《创世纪》的感染力，这里沿用了雅昌艺术网博客频道的两张高清图片，在此表示感谢
在《创世纪》中，米氏塑造了一个充满神性和人性力量的上帝，他的衣襟如鼓满了风，他的肌肉块结，举手投足充满着力量，他须发浓密，眉眼间充满着自信，也有嫉恶如仇的愤怒，充满着雕塑的厚重，也仿佛是米氏一生坎坷与磨难的释放，而其时，他不过也才37岁。《创世纪》和《末日审判》的恢弘，让驻足在西斯廷的游人久久不去，也让同在一室的波提切利等人所描绘的耶稣与摩西的圣经题材壁画黯然失色。
半日的旅程也显得很匆匆，在整理照片和游记的时候，随着回忆也带来更多回味，其实那里是一个回味无尽的地方，而我们在意大利的艺术之行还未结束，下一站，是佛罗伦萨。
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阿诺河畔的倒影
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从梵蒂冈出来，我们坐上了下午4点的火车，前往佛罗伦萨。& &&&
夕阳下的原野，大片的是绿色的草和金色的麦，在起伏着的低矮山丘间延伸。在意大利的时间里，多数时候都是这样的好天气，干燥而透亮。间或出现的小村镇里，有高耸的钟楼和城堡，砖墙围绕着色彩古旧的尖顶房屋，有着中世纪的风味。
到达佛罗伦萨的时候，天刚刚有点擦黑，旅店的网页上说从火车站步行过去只需要10分钟，我不太相信，因为路途中很密集的景点放大了这段行程，事实上确实只需要10分钟。这里说明了两件事：第一，佛罗伦萨的老城很小；第二，小城里堪可玩味的景观实在是很丰富。这让我修订了旅行的计划，原本以为路远而未能列入的行程，得到了重新的规划。
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第四日的旅行从清晨开始。
四点半。一小时前，酒吧刚刚送走最后的一批酒客，这个城市也刚刚进入黎明前的沉静。我扛着脚架和相机，穿行在狭窄的街巷，直到阿诺河的出现，让一切豁然开朗。
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韦基奥桥是阿诺河上最著名的桥，也是河上最古老的一座桥。
这座桥的特点是桥上有廊，桥上有房。桥连接着著名梅迪奇家族南岸的皮提宫（新宫）和北岸的韦基奥宫（旧宫），贯通桥面的封闭式长廊是梅迪奇家族专属的御道；而房子现在是各种金银饰品的店铺，品类炫目，价格昂贵。
然而欣赏这座古典之桥的最好位置，却是在阿诺河的下游，最邻近他的三圣一桥，——听名字，应该是取自“三位一体”，桥的附近亦有一座三圣一教堂。有一幅著名的油画，描绘但丁在此邂逅心中的恋人贝雅特丽齐，而这幅油画很巧地挂在我们入住的旅店房间。这幅画有两种解释的版本，我更倾向于在幼年时读过的一个画册版本：曾经的恋人已经嫁为人妇，面对但丁的注视，她生硬地扭转了头，神情瞬间凝滞，可怜的诗人步履虚浮，手撑着桥栏，心痛欲碎。画的远景，就是韦基奥桥。在二战中，出于战争的需要，在意大利的德军炸毁了阿诺河上所有的桥，唯独留下了韦基奥桥，是出于对这座见证历史的艺术精品的怜惜吗？
如今走在桥边，有一种置身画卷的感觉。的清晨有些凉意，这凉意似乎强化了河水与天空的明澈。太阳已经渐渐升起，朝霞渐渐地染红东方天际的云彩，透过清冷的空气，逐渐染亮了对岸的房舍，也投影在这清晨的河水中。
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佛罗伦萨的房屋大多是有着沧桑调子的暖色：砖红色的教堂圆顶，淡橘色的临水古宅，灰黄泛黑的老钟楼，鳞次栉比地排列着，在朝阳下都变成了柔和的金色，也都投影在水面上。那日的水很平静，唯一遗憾的是晨风不断地将它吹皱，以至于我不能够留下一幅完美的倒影。
我独坐在桥栏上，在离开镜头的闲隙里，用眼睛去记取这一片灿烂的宁静。看着走位晨跑和遛狗的人们，有一些羡慕他们能在这美丽的古城里奢侈地消耗着自己的生活。这一日，我们一起走过了古城中众多的街巷，看过了这般和那般的景致，似都比不上这水边的阳光和倒影。初到佛罗伦萨，他用最美的清晨来迎接，还有什么比这更好呢？& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
本帖最后由 泡椒仔姜 于
14:16 编辑 梅迪奇家族的影子& && &&&
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市政广场前的科西莫一世像，这不是被尊为“国父”的老科西莫，而是梅迪奇家族的第一代托斯卡纳大公
佛罗伦萨的老城里，游荡着很多文艺复兴时期名人的影子。但丁，老城里保留着他的旧居；米开朗基罗，这里有他早年的作品，有以他名字命名的广场；马基雅维利，除去最著名的《君主论》，他所著的《佛罗伦萨史》流传后世；伽利略，在他深受宗教法庭迫害的晚年里，佛罗伦萨成为他的避难所，他把最后的时光留在这里，死后葬在圣十字教堂。而这些伟大的名字之后，都隐藏着梅迪奇家族的影子。
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梅迪奇家族产生了3位教皇，并与法国波旁王朝联姻，出过两位法国皇后
市政厅旁边的兰奇凉廊是一座雕塑作品的陈列廊，贵族的品好成就了这座城市的艺术气质。
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梅迪奇家族的族谱可以追溯到查理大帝时期，而真正使家族兴旺的乔凡尼·梅迪奇发家依靠的是银行业。乔凡尼也开启了家族艺术赞助的先河，这个传统一直保持到梅迪奇的最后一代，成为家族史上最荣耀的一笔。他的儿子科西莫·梅迪奇扩大了他的事业，不仅把业务发展到了教廷，成为教皇的财务管家，并开始成为佛罗伦萨的实际统治者。科西莫的孙子，被称为“豪华者”的洛伦索是家族最富盛名的艺术赞助人，在他的赞助名单里包括了达芬奇、米开朗基罗，而波提切利更是成为洛伦佐的御用画师，把他的黄金时间都奉献给了佛罗伦萨。&&
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梅迪奇家族礼拜堂
梅迪奇家族的礼拜堂，在佛罗伦萨并非是最著名的建筑，但是这里存着米开朗基罗的杰作。这是关于两个梅迪奇的陵墓，按照族谱的查询应该是洛伦佐和他的兄弟朱利亚诺，因为委托此项工作的教皇克莱芒七世，是朱利亚诺的私生子，这个设想应该是和逻辑的。
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朱利亚诺和洛伦佐的陵墓
如涉及儒略二世的陵墓一样，米开朗基罗把梅迪奇家族的这个陵墓也构想得富于神秘和想象，洛伦佐和朱利亚诺被塑造得如同古代的神，装饰亦是古希腊和罗马时期的风格，面容英俊，身形健美，姿态优雅。傅雷在《世界美术史二十讲》中称他们为“思想者”和“理性者”。更加富有生命力的四尊雕塑，分别名叫《日》、《夜》、《晨》、《昏》，米氏用人体完成了其寓意，在昏暗的地下室里，慵懒渴睡的形态似乎是这里象征着的永恒。
第二日，我们来到了著名的乌菲兹美术馆。这里是梅迪奇家族三百多年来的收藏宝库，精品无数。家族的最后一个直系后裔安娜·玛丽亚·路易萨·德·美第奇完成了一项光耀家族的盛举，——在提出所有艺术品不得离开本地的条件下，将家族收藏品捐赠给了佛罗伦萨。于是有了今天开放的乌菲兹美术馆。
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在乌菲兹美术馆的走廊眺望阿诺河的全景
乌菲兹藏品的精华在文艺复兴时期与佛罗伦萨相关的艺术家，然而这还有什么不能让人满足的呢，你可以从乔托开始，慢慢地走过波提切利、达芬奇、米开朗基罗、提香、伦勃朗、委拉斯凯兹和鲁本斯的作品，可以从锡耶纳画派、佛罗伦萨画派、托斯卡纳画派，看到威尼斯画派，而所有之中，最炫目精彩的无疑是波提切利。
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鼓着腮帮的风神是作品中俏皮的角色，也让《春》和《维纳斯的诞生》看起来像是系列作品。
这一幅圣母像也是波提切利的典型风格，人物形象都如此俊美安闲。
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无论在哪里，波提切利的画都是独一无二的。安闲轻盈的人物姿态，俊逸飘洒的衣带衬着轻纱薄雾般的点缀，极富装饰性的线条和色彩，洋溢着优雅的华彩。这是我站在《维纳斯的诞生》和《春》之前的想法，宛如一个不食人间烟火的世界。相信这也是整个意大利的骄傲，在欧元1角的正面，有维纳斯的头像，这是我见过最美的硬币。
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韦吉奥桥南岸的皮提宫，是梅迪奇家族的豪华住所
从乌菲兹走出后，亦是一种精神充实的疲惫。很遗憾这里没有中文的讲解器，使得在游览的过程中也不得不错过了一些东西。穿过韦吉奥桥，路过皮提宫，黄昏，坐在阿诺河南岸的圣灵广场上，享受着落日渐下的凉爽。这里有一家餐吧，提供着4欧元一份的自助素食。各种的意面和沙拉，清爽而便宜。穿行在古老的街道里，透过临街的窗户往上看，往往能看到天花板上的壁画。艺术是这个城市优雅的特征，而今都成为诸多收费的凭证，——这是我对佛罗伦萨唯一的抱怨，收费成为极普遍的状况，包括教堂。
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夕阳渐下的佛罗伦萨
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夜色中的市政广场，犹在回忆着这个家族，这个城市曾经的辉煌
一个小礼拜堂前正在出售今晚的歌剧演出门票。20欧元，于是在这一天行将结束的时候又收获了一个惊喜。《蝴蝶夫人》、《费加罗的婚礼》这样的曲目写在节目单上。入座，背后的男子和他六七岁的孩子正在讨论音乐，依稀能够听出柴可夫斯基和拉马尼诺夫的名字。演出开始，女高音如高亢的声线在礼拜堂紧凑的四壁间游走回旋。虽不明其意，但也是绝佳的享受。在这样的节目里结束在佛罗伦萨的第一天，还有什么比这更好的呢？
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佛罗伦萨印象& && &
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佛罗伦萨在中国有另一个名字“翡冷翠”。
倒退八九十年的中国，虽然国力贫弱，但是文人风度却是远胜于今。对中国文字的自信，使得那个时代的人在译文上，亦在追求着表达意境的极致，是所谓“信达雅”之兼容。所以来自海宁富家，才思俊逸的翩翩徐公子志摩，信手拈来“翡冷翠”三个字，便占了头彩。
很多人喜欢“翡冷翠”这个名字，我却不大以为然。因为这三个字，虽然无论形还是义，都是无可说得佳且好兮，但却属于一个极中国式的解读。便如同梵婀铃、西敏寺、鄂罗斯固伦长公主苏飞霞殿下一样，固然是心思精巧，却让人觉得“隔”了。这是中国文化中自恋情结的又一个体征，却会影响我们放掉自我的视角，去体味另一个文化体系的好处。
在佛罗伦萨的三日，远不足以去读懂这个城市，语言，饮食，作息，一切都是隔的，远不如在西湖之畔泡一壶茶，或是在峨眉山巅烫一壶酒那般适然熨帖。我全无自信能够去勾画出这个城市的一个完整的轮廓，只能在所能留下的画面和记忆里，连缀起一则则零碎的印象。
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我们所住的带花园的奢侈房间
我们入住的旅馆在老城里，往东走几步是圣十字教堂，往西走几步是老城的中心。房子据说是有二三百年的历史了，——我在意大利很喜欢那里用坚固石材垒砌的房屋，很敦厚，也很持久。老电梯已经不能用了，大理石面的台阶仍然很齐整，时间并未带给它们太多的痕迹。前厅地面铺着很漂亮的瓷砖，沙发旁有可以自己取用的红茶包和糖果，台灯的造型也很古典，灯光让房间沉浸在昏黄的氛围。房后有一处不大的花园，绿植之间，有一尊白石的雕像。我们没有能住到靠近花园的房间，然而我们的房间也是令人满意。房间宽大，有临街的木窗，足足3米5的挑高让人心情宽畅，讲话都会有隐隐的回音。
佛罗伦萨老街几乎都是这样的房子，有的还装饰着雕塑和壁画，显示着这个城市对艺术热爱的过去和现在，而最可贵的是所有这一切都融入在生活中，日复一日。
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旅店旁边的小餐厅提供着早餐。意大利所有餐厅的橱窗都很精致漂亮，食物也都色相怡人。很好吃的水果面包质感柔软，巧克力酱衬垫着黄桃和梨子的切片，入口带着甜腻的充盈。新鲜的咖啡也在其间弥漫混杂着，糅合成复杂的馥郁味道，刺激和滋润着早间略显空乏的肠胃。
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我很喜欢这里大大小小的餐馆，菜单写在店外，临街摆放着椅子，素净的桌布，衬着背后墙上的藤萝和鲜花。这里的人花很多时间在饮食上，一般都有一杯红酒，男士斜搭着条纹的外套，女士指尖有细长的卷烟，轻烟正曼妙地舞动。
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老城里的街道很窄，即便是如此窄，还要留出一侧来停放车辆。好在佛罗伦萨并没有特别着急的事情，车在里面可以慢慢开，也没有如罗马般摩托加油的密集轰响。城里有为数不多的几趟公交线路，公共汽车小得很萌，坐不了几个人，事实上也没几个人坐。
老街里面是各种各样的店铺，从皮具是意大利的招牌，事实上也有很多中国人的店铺，从陈列的格局，主流的色彩到商品的样式，都有着很浓厚的秀水街风格。老城里也有露天摊位的杂货市场，老外也在练摊，买些皮带钱包、围巾帽子之类的东西，东西方商业日渐融合，倒也看不出太多的不同。纯手工的东西也有，从本地类似螺钿工艺的镶嵌石画，到各种的饰品，只是价格贵出很多。在一家银器店看到个颇漂亮的杯具，店主说是仿梅迪奇家族的一款经典设计，只是价格要700欧。在南岸的一家文具店里，手工纸张的笔记本要卖到10多欧，而我拿了个小书签，作为佛罗伦萨唯一的购物纪念。
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这里有很多的旧货店，里面颇有些性价比不错的东西。我曾发现了一款产的圣母子版画，只有16欧，却堪比梵蒂冈所卖的40多欧的物件。只是这样的小店实在是纷杂凌乱，稍一犹豫之后便莫可寻觅，也造成了我在意大利旅行中为数不多的遗憾之一。
佛罗伦萨也有很好的教堂。著名的花之圣母大教堂曾经是世界上最大的教堂。处在老城的中心地带，四周的老房子都拥挤过来，广场的空间显得小而局促。这是一件豪华的艺术品，外表完全用白色、粉色和淡绿色的大理石镶嵌而成，最近经过了清洗和修复，显示出焕然一新的风采。教堂里有我在整个意大利行程期间看到的最美的彩色玻璃花窗，每一块玻璃都流动着颜料涂抹的厚薄质感，色彩纯正透亮。&&
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花之圣母大教堂的背面和正面
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教堂里精致的装饰画和玻璃花窗
圣灵大教堂，处在南岸相对安静的区域，正面看，有些像一个眯着眼睛，圆张着嘴巴的卡通头像。人们对此作了很多的发挥，把教堂化身为各式各样的可爱形象，在教堂旁边的小店里，陈列着这些欢乐的明信片。进入教堂，有唱诗班的声音，走在近处才发觉来自5个介于初高中之间的小姑娘，在老师的带领下的吟唱。音质之美，宛如唱片。
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圣灵大教堂的卡通形象明信片& && && && && && && && && &
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教堂内的小祭坛&&
圣灵广场是一处很人文的场所，这里既有钟楼和喷泉，也有餐馆和菜市。波西米亚式的流浪者在这里扎营，然而本地人却不喜欢他们，他们甚至会关掉公用的水龙头，不让流浪者使用。
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圣十字教堂前的但丁像，穿行而过的年轻牧师，以及坐在台阶前晒太阳闲聊的年轻人，构成了这里黄昏前的风景
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教堂是一个安静的场所，人们习惯在这里礼拜，听取布道，在无仪式的时间里，也有人选择在这里静坐，看上一本喜欢的书。
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那些昔日的宫殿和大宅，如今很多都变成了博物馆和展览厅。其间的陈列有古典的收藏，也有现代艺术的交流作品。每个地方都有3-7欧的门票，因为数量太多，我们也都没有一一去看。经过了顶尖的艺术品洗礼之后，审美疲劳不可避免地存在着。
这里也有很多顶级的奢侈品店。古琦、菲拉格慕都从这里诞生。从韦吉奥桥往北，高档的购物商店云集，规模虽比不上罗马的广场，但入住在这些古老而美丽的建筑中，无疑也给这些大牌增添了额外的奢华气质。
南岸的皮提宫后面，是梅迪奇家族的私家花园，如今很高很完整的院墙厚实得犹如防御的城墙。蒂尼花园和波花园仿照着古罗马时期的风格：方尖碑、水池、修建得非常齐整的灌木，藤蔓缠绕的凉棚和林荫道两旁的大理石雕塑。在穿行于老城密集建筑的街道之后，在这里可以享受到一份相对宽阔的空间。
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又一次的清晨，我在旅店主人的指引下，登上了城东南的米开朗基罗广场，这里是眺望全程的最佳地点。到达时，这里还遗留着昨夜狂欢的痕迹，满地的烟头和啤酒瓶，还有这留恋未去的醉鬼，搭讪着路人索要香烟，或者在遗弃的酒瓶中，徒劳地寻觅着剩余的酒精。
这一日的清晨几近完美。清澈的空气里，视野一直可以看到北方的高山，似乎山尖还带着隐隐的白雪。一条长长的白雾装点着城市尽头的原野，而阿诺河静静地流淌，映着河上美丽的桥影。那日的山风很冷，把人的头脑也吹得清醒，而我在寻寻觅觅了一天之后，终于在此找到了这座千年名城最完整的容颜，古老而年轻，沧桑而繁华，宁静而热情，清晰而又解读不尽，一切都充满着传奇般的美丽。如果不是关切着拍照需要的光线，我恐怕会裹紧我的单衣，面对着渐渐苏醒的城市，在无声的时间消磨中，满心愉悦地滴下眼泪。
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锡耶纳一个中世纪的迷梦&&
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从佛罗伦萨坐巴士前往锡耶纳只需要1小时左右的行程。
虽然已经饱经了罗马和佛罗伦萨之后的审美疲劳，但是当绕过梅迪奇城堡，远山之上的大教堂呈现在眼前时，心底也不禁惊呼了一声。
从建筑风格来讲，锡耶纳是一个很简单，且因为简单而纯粹的城市。传说是由两个狼孩中的弟弟罗莫斯建立的城市，因此这里也常常能看到和罗马相同的狼与孩子雕像。在早期，锡耶纳也曾经因为贸易和金融的发展崭露头角，也有过骄人的艺术成就，诞生过著名的画派，也因此和他的近邻佛罗伦萨产生矛盾，并演化成保皇派和教皇派的争斗，度过了一段水火不容的时期。锡耶纳最终的失败，使之成为归属于梅迪奇家族托斯卡纳大公科西莫一世的治下，并由此失去了竞争的资本，进入了发展的停顿期，却也因祸得福地保留了原有的风貌。所以佛城的建筑，兼有着艺术性的优雅和政治性的气派，体现着数个世纪繁荣的变化，而锡耶纳则更加保留着寻常中的朴质。
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城市仍然保有着中古时期的城墙，山谷中是农田和果园，市民们住在古老优雅的房屋里，开始和结束他们每一天的生活。
锡耶纳是一个小的山城，循着主路往上走，很快就能来到大教堂。这是一座哥特式的杰作，白色大理石的表面装饰着巴洛克式的精细浮雕，亦衬着黄金底色的宗教壁画耀眼绚烂。连同着旁边的钟楼和图书馆，形成了庞大恢弘的建筑群。在意大利，每个城市都有大教堂和钟楼，每一处都有六七欧元的门票，于是我在罗马便决定可以对一些收费景点进行割爱。回头来看，大多数的选择应该还是对的，如果讲到有遗憾，那应当是圣彼得大教堂的穹顶和锡耶纳大教堂的钟楼吧。
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因为地势之高，大教堂在锡耶纳城市中显得卓然拔起，如众星捧月，于是我选择了一个仰望的角度。傍晚，在这里遭遇到很好的夕阳，映在白色大理石的光面，反射出灿烂的辉光，壮美得令人不忍离去。
市政广场是一座倾斜的山坡，坡底是市政大楼和钟楼，和佛罗伦萨大致仿佛。广场上有一座15世纪的欢乐喷泉，雕塑并非很壮观，但水极清冽，有很多鸽子落在上面。广场周围是众多的餐馆，广场上坐着许多晒太阳的人，——白种人让我很佩服的一点，就是无论多强的烈日，都可以施施然地坐在任何空敞的开阔地上，享受阳光。我们选择在广场周边的胡同里，一家攻略推荐的餐馆，品尝了一道攻略推荐的茴香籽烧猪肉，除了偏咸一点以外，味道还是蛮值得称道的。18欧元，这是我们在意大利吃过的最贵的一道菜，不过也算物有所值，因为这也是我们在意大利吃到的唯一一道，近于美食的东西。
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& &圣佛朗西斯科教堂，这里有精美的祭坛和我在意大利全程中看到的最宏大绚烂的花窗
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沿着小路，从山上走到山下，又复走到山上。网上说锡耶纳有17个区，每个区都有自己的吉祥物，抑或是守护者的动物。不过我看到的海豚形象的街灯，实在是品味低劣，是这个城市的败笔。街上有关于这个城市的博物馆，里面陈列着中古的服装和甲胄。
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我们达到的那天大概是一个城市的庆典。很多房子的窗上挂着黄蓝相间的旗帜。远处传来鼓点的声音，这是一次市民的游行。最前面是穿着同样黄蓝相间传统服装的鼓手和旗手开到，紧跟着是推着婴儿车的妈妈方队，其后是小朋友、妇女，最后是男士，都穿着正装，扎着黄蓝相间的丝巾。快20年前，刚进大学那会，学《走遍》的时候，我觉得那些节日上街游行的美国人真是闲得蛋疼，后来慢慢觉得能闲到蛋疼其实也是一种很大的幸福，我们的生活里充满目标和意义的事情太多了。
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入夜后的锡耶纳主街上依然非常喧嚣。欧洲杯刚刚开幕，到处充满着电视、啤酒和年轻人。大家摩肩接踵地走着，捧着酒杯，夹着香烟，肆无忌惮地笑着，喧哗着，搭讪着。这些俊美的少男少女，以及洋溢着的旺盛的青春气息，也使我联想到国内那帮困在高考围墙的孩子，这里的自由是他们所不能想到的。
背离主街的巷道显得更加安静，餐厅也还在营业，不愿介入年轻世界的人们，在幽黄的街灯下，点上一杯红酒，用餐叉拨弄着盘中的沙拉或甜点，细语轻言。
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在锡耶纳的时候，我们没有去寻访太多的历史和遗迹，更多的时候将时间花在老城中，走在旧石板路上，无目标的闲游。而此时大概才是最妙的时间，有着一种和中古时代对话的感觉。
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威尼斯，古老水城的下午
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威尼斯是一个会让人迷失的城市。
从锡耶纳出发的长途汽车只有一班，经换车，开往威尼斯。意大利语中称威尼斯为“威尼西亚”，舌尖绽放的感觉更加绚烂华丽。
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从车站拖着箱子往旅店方向走，老婆指了一下路边的门牌：“这个名字看起来好熟”。我这一看，可不是到了么？然而在威尼斯其后的剩余时间里，我都需要借助高倍的地图，以及不断地询问来找回旅店，——这里的118个小岛，177条水道和401座桥梁组成了巨大的迷宫，即便是相隔咫尺，也可能因为随意一个岔道方向的错失而失之交臂。
这又是一家很舒适的小旅店。房间装饰着很暖色的壁纸；卫生间的瓷砖富于装饰性；早餐会烹制很香浓的咖啡，就着新烤的面包；老板是个很和气的意大利人，养着一只鹦鹉，餐厅的墙上挂着很有印象派感觉的画像，鹦鹉立在老板的肩头。
安置了行李，我们便在周边闲逛，第一站是Frari 圣母堂（Santa Maria Gloriosa deiFrari）。最著名的是提香的《圣母升天图》，这是全威尼斯最大的教堂祭坛画，尺幅巨大，气势恢弘。而我还意外发现了多纳泰罗的作品《施洗者约翰》（StJohn thebaptist）。而事实上这座教堂里还有乔凡尼·贝里尼等威尼斯画派画家的作品。这又是一个不允许拍照的教堂，我只是在入口处偷偷掐了一张全景
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威尼斯画派所给人的印象是色彩明艳而浓烈的，也影响到了后来的卡拉瓦乔，以及游学意大利的鲁本斯。这种风格和威尼斯人浮华奢靡的生活方式有着直接的关系。作为曾经欧洲最富有，最有影响力的共和国，威尼斯长期以来把持地中海的航运和贸易，势力之大以至于可以左右十字军东征的进程，把欧洲最显赫骑士变成自己的佣兵。玩过KOEI《大航海时代2》的老家伙们，都应该记得夏洛克银行总行的高墙吧。威尼斯是个生意人的天堂，早在拜占庭时期，仅有6万人的威尼斯，却又2万人在君士坦丁堡做着买卖，赚取大笔的金银。数个世纪的财富积累，足以让威尼斯人享受醉生梦死的生活，这个城市的鼎盛时期，有超过1万2千名妓女在此播撒艳名，是一个名副其实的金粉世界，而其社会的审美品味，也偏爱于不厌其精的矫饰风格。
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从胡同里钻出，来到运河的时候，从两岸古老的建筑中更能体味这样的感觉。无论是作为巴洛克艺术典范的金宫，欧洲最古老的赌场，最奢华的凤凰歌剧院，以及各种宫殿，都在显示出一种卓然的霸气。而夜色降临之后，沉浸于灯火辉煌之中的威尼斯繁华，直可让十里洋场的外滩至此画饼。
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忽略那些精工巧饰的迷惑，坐在运河边上，享受渐下的夕阳，也是一段很愉快的时刻。意大利的黄昏大多都是金色的，而在威尼斯，更可以衬着粼粼的波光。刚朵拉在水面快速地穿行着，高挑瘦削的小伙子在船尾轻巧地操着桨。更有兴致一些的游客还可以叫上歌者，在行船的时候来一首《我的太阳》，或是歌剧《卡门》之类的片段，说实话，歌者的水平倒是一般，无非是凑个热闹。
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运河两岸都是高大的木桩，这些木桩成为阻挡镜头的障碍物，但却也无法回避。他们是游船的缆绳桩，威尼斯没有车，只有船，这些木桩就是停车位。我们在靠近雷亚托桥的地方要了一张靠水的桌子，点了15欧的简易套餐，包括主菜、面包和甜点。味道说不上好，但配着阳光和水景，悠然地看着周围的安静和热闹，也颇有一份怡然自得的心情。顺便，看着风流俊俏的侍应生向着穿行而过的美女挤眉弄眼。 & && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
洲最美的会客厅
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圣马可广场是我第二日最主要的目标，临近时颇有惊艳的感觉。两侧白色大理石殿宇，有着宏伟的廊柱。长时间的雨水侵袭，让白石的轮廓多了黝黑斑驳的线条，富于更加丰富而凝重的层次。方正敦实的总督宫用粉色的大理石装饰墙面，威严中带着浮华的轻佻，而旁边赫然耸立的钟楼，更以其强大的体积和质量感，无声地表达着这里曾经的霸气和恢弘。到达的时候，广场上只有寥落的行人和鸽子，越发衬托出它的空旷巨大。广场上摆着桌椅，让人联想起昨日散去的夜宴。在这座被拿破仑称为欧洲最美的会客厅里，似乎还依稀残留着小提琴弦上跳动的音律，宾客们纷乱的舞步，以及弥漫在空气中的香水和喧嚣。
朝阳的光已经从远方的天边投射过来，穿过海边清朗的空气和层叠的云彩，如穿破黎明的锐剑，却为广场铺陈了完美的背景，壮阔而又神秘。
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圣马可教堂无疑是广场的又一个主角。这是一座东西合璧的伟大建筑：拜占庭洋葱头式的圆顶，哥特式的拱门和希腊十字的主结构。在东欧沦陷为蛮族的领地之后，威尼斯成为联接孤岛居士坦丁堡的水上枢纽。十字军的东征在这里集结发起，威尼斯也堆满了劫掠的财宝。
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圣马可教堂硕大的圆顶和精巧的外饰，还遗留着这两座城市之间的联系。圣马可是基督教早期的圣徒，在埃及殉道。传说他曾到达过威尼斯，在风暴的航船中向上帝祈求平安，而上帝回应了他的祈祷，并明示他将在威尼斯得到安息。受这个传说的感召，两名威尼斯的水手从亚历山大的寺庙中偷回了圣马可的遗体。圣马可教堂的盛大体现着威尼斯人对守护者的尊崇。教堂最有名的是镶嵌画，大门正面的五张镶嵌画分别记述着“运回圣马可遗体”、“遗体到达威尼斯”、“最后的审判”、“圣马可神话礼赞”、“圣马可进入圣马可教堂”等五个圣迹故事。
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进入教堂，更大规模的天顶镶嵌画则描述着耶稣和十二使徒的场景。巨大的工程动用了数以百万计的克，其中很多是镶金的，富丽而奢华。威尼斯人想尽一切办法去装点这座圣堂，据说总督曾经下令，每一艘出海归来的商船都必须为教堂敬献一件礼品，所以在珍宝陈列室中也有各式的珍玩，包括十字军东征的战利品。其时，教堂正在修缮，整体显得有些陈旧和昏暗，无法和圣彼得大教堂的辉煌宏伟相比，但是也多了几分历史的悠远和神秘。
总督宫紧邻着圣马可教堂。圣马可在很长一段时间里，是威尼斯总督的私人礼拜堂。总督宫里也注重艺术品的陈列，但是行政氛围无疑更加浓烈。这里有豪华的会客厅、会议厅，巨幅的壁画描绘着威尼斯守护神将权力授予这个城市统治者的场景，这里也有历代总督和政要显贵的画像，与梵蒂冈和乌菲兹相比，这里关于艺术的品味要低很多。
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总督宫的庭院紧挨着圣马可大教堂
最有趣的场景应该是从内部穿过叹息桥。谁能知道这座全封闭的外形优雅的桥，居然是威尼斯监狱的入口。透过窗口的铁栅，囚犯在这里能够望到这座浮华美丽城市的最后一眼，而将要面对潮湿阴暗的漫长牢狱生涯。
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我想起《肖申克的救赎》里面的有句话，大致的意思是说，新犯人在入狱后的第一夜来临时，才会在黑暗和孤寂中意识到自由的永远失去，留下无尽的悔恨。叹息桥是美丽的，我曾目睹有几对新人把这里作为婚纱摄影的背景。当刚朵拉从桥下闲闲散散地摇荡过来，有一种沧桑的岁月痕迹也不由会轻轻飘过，化开心底里藏着的淡淡的感伤。
附记：威尼斯的小岛之游
旅店老板很好心地告诉我们，只需要买12小时的通票，就可以高效率地利用水上巴士走遍相关的景点，于是我们在游历了大运河之后，马上前往近海的诺岛和布拉诺岛。
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穆拉诺岛以玻璃工艺著名。我在小的时候，看过一则故事，说威尼斯垄断着当时玻璃镜子的工艺，如果技师擅自离开威尼斯或者泄露工艺，将会被暗杀，今天这则故事在发生地得到了验证。今天还有开放的作坊，可以看到技师们在处理那些火红的石英熔岩。岛上现在已经成了一个游客购物中心，大大小小的店铺，售卖者五光十色的玻璃制品，有的颇见精美，有的却也平平，是否本地原产，也很难说。玻璃这种东西，在中国人眼里看来，还是形制花巧，芒光尖锐，并不是上乘的收藏品，所以大抵只是看了看，并没有太多的采购。
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另一座布拉诺岛，攻略上说著名的是蕾丝花边，也都无甚出奇。两座岛的建筑虽然也很漂亮，配着钟楼和流水，但房子色彩过绚炫，在阳光下显得刺眼，气度还是远不如主城，只当是个随意的观光点，到此一游而已。
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比较运气的是在下船的时候目睹了一场龙卷风，在三四公里开外的海面上，旋起了巨大的水汽，夹杂着各种物体，纷杂地旋转上升。虽然相隔很远，还是能感到巨大的威力，后来在当天的新闻里看到了这一则，所幸没有人员的伤亡。
旖旎的水城记忆片断&&
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离开威尼斯以后，回想这座城市，似乎更能认识她的美丽，并愉快地眷恋着。
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她的魅力在于水巷和小桥，那方寸之间的转折停步；在于阳光下的运河，刚朵拉穿行间的波光粼粼；在于喧闹拥挤的小吃店，一盘墨鱼意面的风格浓郁；在于每一天中变幻的光线和游走的轻风，如一曲维瓦尔第的《四季》，鲜明飘洒，弹动着活力。
圣马可广场的钟楼和老海关大楼一起扼守着运河的入海口。它们象征着过往的辉煌和威严，为老城增添着永不退褪变的经典。
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踏着凌晨犹未散去的夜色，这里没有罗马或佛罗伦萨那种通宵豪饮的风格，到处都在沉睡着，威尼斯的风景呈现在眼中是安详沉寂的，连水也是波光静影的。阳光初上的时分是美好的。运河边建筑被渐次地镀上金色的顶，伴着光影的明亮，和老城一起经历苏醒的过程。如果在大海旁则是另一番的风味，可以从逼仄的街巷中解放自己，看着光线从云端缝隙里透出来，伴着潮声，深深地呼吸广阔的空气。
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漫步在那六百年的古老鱼市里，温暖的阳光透过顶棚笼罩着，新鲜的渔获干净利落地码放，蔬菜和水果色彩明艳。海鸥在集市间悠闲的踱步，并不急于寻找那些属于自己的美味。
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站在木制的学院桥上，望向远端的安康圣母大教堂，它守望着运河的尽头，再往前就是亚亚海的广阔无垠。在稍后的时间里，我曾经在很近的地方仔细端详过这座教堂，无论是雕塑，还是纹饰姿态气韵都不够好，但并不妨碍其远观时的华丽壮美。
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凤凰歌剧院，这座欧洲最著名的歌剧院用真正的大火完成了自己的涅槃。新的建筑重现了当年的奢华，在这里顶级的歌剧门票卖到了上千欧元。我们来去匆匆，只是透过对门厅一瞥，想象其中极致的盛大。
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小店中琳琅满目的面具，仿佛全城随时都在准备迎接一场盛大的舞会。
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在街头随时等待着节拍，翩然起舞的人们。
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雷雅托桥的两侧，是老城临水建筑的经典，无论在哪个时间，哪个角度，都是耐人寻味的经典。
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黄昏的时候，守候在桥上。来往的行人和喧嚣完全被隔绝，眼里只有那落日熔金的片刻，一只孤独的刚朵拉，翩然地划进视野，成为画面的主角。&&
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穷游大洋洲
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