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浅谈古代波斯帝国宫殿建筑艺术
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决定王朝命运的骆驼炮
日，卡迪纳尔之战，波斯帝国国王纳迪尔沙率军与莫卧尔王朝展开殊死决战。前者兵不足6万，劳师远征，事关王朝兴亡，莫卧尔王朝精锐全出，以30万大军迎击。包括2000头战象和300门火炮。人称“波斯拿破仑”的纳迪尔沙发迹靠的就是以小搏大，力量对比越悬殊，此公作战天才发挥得越充分。
东方古国四大美人之一：汉代的王昭君以其天生丽质、高洁品格、超凡气度而享誉华夏。无独有偶,西亚古老文明之波斯帝国的亚哈随鲁王的王后：一位犹太民族的绝色美女以斯帖,她的名字和传奇经历也载入了史书和基督教的圣经,被世代传颂。将这两位东西方古代美人作一比较,或许可以给我们带来全新的审美视野。公元前550年,以色列国的耶路撒冷已经沦陷,犹太人被虏到巴比伦,公元前539年,波斯帝国击败巴比伦,
公元前405年，伯罗奔尼撒战争末期，雅典间谍从波斯帝国带回一条写满了杂乱无章的希腊字母的腰带，当他把腰带呈螺旋形缠绕在一根特定直径的木棍上时，这些字母神奇地组成了一段可读的文字。这便是世界上最早的密码情报。
海风拯救了西方文明
希腊文明，以及接下来的整个西方文明能够延续下来可以说离不开希波战争中的一场海风。当年，波斯帝国正处于鼎盛时期，完全有能力推翻希腊。在公元前480年的萨拉米斯海战中，尽管波斯舰队在数量上占绝对优势，但是希腊海军将领特米斯托克利斯利凭借对风的了解，轻而易举地扭转了战争的形势，为希腊文明赢得了发展繁荣的可能性。
传说在遥远的古代，所罗门王可以骑在飞毯上御风而行，从那以后，飞毯便出现在伊斯兰世界许多作家的笔触中。在著名的古代阿拉伯民间故事集《天方夜谭》里，年轻的王子更是乘着飞毯一路斩妖除魔。盛产地毯的波斯，便是在一系列充满神话的小说中为人所知。如今，继承了传统古波斯文化的伊朗，将通过《旅行者》的镜头，向大家展现一段传奇的波斯往事。让我们一起感受神话与现实的重合，倾听这个遥远文明古国的声音吧。
本文从古典著作和波斯帝国的文献出发，讨论它的统治方式及其特征，指出波斯大王掌控着对所有重要官职的任命以及财政资源，以书信指导着行省总督的管理，据此控制着贵族的命运，确有专制自为的意味。但作为波斯国王，国王权力的行使，较多地取决于国王个人的能力和意愿，他缺乏从中央到地方一以贯之的官僚系统支持，总督在军事、内政和对外政策上大体自主，较少受到国王的具体干涉。而在地方共同体中，虽然法律上国王和总督拥有无限权力，其命运有时会被国王与总督左右，但在日常管理中，它们大体自治，由此造成了波斯帝国统治中国王的专制与地方自治合作的特征，两者的结合，是帝国得以长期维持的基本原因。这种现象的产生，很大程度上与古代国家的统治能力以及波斯作为一个征服性帝国有关，因此，波斯帝国的中央集权基本停留在意识形态层面，而实际的政治运作，需要更有效率的地方自治。
本期“古代地中海文明”栏刊登了德国学者雷纳特·米勒-沃勒曼的文章《古代埃及国家与离心化危机管理》。此文指出，埃及古王国的崩溃导致大饥馑发生，地方统治者通过新的人工灌溉方法来解决灾荒问题。因而，古代埃及国家并不是如东方专制主义说学者所认为的那样是由于人工灌溉工程的发明而兴起的。晏绍祥的《波斯帝国的“专制”与“集权”》考察波斯帝国统治方式，认为波斯王确有专制权力，但其王权行使较多取决于国王个人能力，缺乏统一的官僚系统支持，总督决策少受国王干涉，地方层面则大体自治。这种结构是波斯帝国长期维持的基本原因。尚德君、宫秀华合作的《罗马帝国早期西班牙行省宗教崇拜罗马化刍议》一文，考察宗教崇拜方式的罗马化对于古罗马共和时代中期到帝国时代早期西班牙行省罗马化快速发展的关联，指出，罗马多神教与当地宗教的融合、罗马皇帝崇拜的兴起与发展、基督教的传入与发展构成西班牙行省宗教崇拜方式罗马化的三个突出特点。
在主要通过公元2世纪作家雅典尼乌斯保留下来的主体史料中,波斯帝国宫廷宴饮往往被丑化为奢侈无度、淫荡粗俗、阴森可怖的饕餮之徒狂欢场面。近年来的亚述学、考古学相关前沿成果令人信服地揭示了这幅场景的非历史性。笔者认为,在公元前4世纪中叶之前的古希腊知识精英历史记忆中,波斯宫廷宴饮场景的原型是一种以希腊哲学家会饮为模板进行的正面理想化建构。在兴起于亚历山大东征前夕的东方主义世界观影响之下,后世希腊史家对波斯宫廷会饮的形象不断进行着丑化与道德批判,最终将之转化为塑造近现代西方殖民主义世界观的历史记忆元素。
2400多年前，马其顿帝国国王亚历山大大帝率军进攻古波斯帝国（今伊朗）。当时正值酷暑天气，士兵们纷纷中暑，部队的战斗力大大削弱。
亚历山大作为亚历山大帝国皇帝，以其雄才大略，东征西讨，先是确立了在全希腊的统治地位，后又灭亡了波斯帝国，建立起了一个地跨欧亚非三洲的庞大帝国，创下了前无古人的辉煌业绩，促进了东西方文化的交流和经济的发展，对人类社会的进展产生了重大的影响。但是，学生对“亚历山大东征”的学习并不容易，原因主要有以下四个因素：
金月芽期刊网 2017香港：+852-
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天数：1 天
作者去了这些地方：
伊朗记游之二：亚兹德、 2012年
亚兹德YAZD
亚兹德是个湮没在沙漠里的小城，但名声却很大，号称是地球上最古老的人类居住地，有7000年历史。伊朗的世界遗产名城巴姆古城毁于2003年的地震后，亚兹德就成了尚存的古城而吸引游客。亚兹德吸引游客前往的理由有二：古老的拜火教和迷宫般的小巷。
（这位淳朴可爱的小妹妹（大约是中学生）是我的伊朗版蒙娜丽莎） 从德黑兰去亚兹德我们选择了坐火车，理由是夕发朝至（8小时），一晚卧铺车既节省了时间又省去旅馆费。但在伊朗买火车票不太方便，除了旅行社，散客只能买当天票。去伊朗前，我通过电子邮件从伊朗驻上海领事馆前领事官默罕默德那里已经了解到这一信息，但不太相信。我们住的旅馆只肯代购飞机票，于是前一晚去了车站回答明天才卖，当天清早5点就赶去说是太早7点再来，如此往返折腾一而再、再而三才买上票。卧铺车厢与我们的硬卧差不多，感觉更窄些。铺上不见卧具，同车的伊朗人告诉我们在上铺有3个拉链包，原来枕头、床单和毯子都在里面，早上下车前要叠好再塞回去，车厢里暖气很足一夜无话。清晨天刚蒙蒙亮突然车在旷野上停了下来，怎么回事？原来是穆斯林的晨祷时间到了。虔诚的穆斯林们纷纷下车在寒风中跪倒在地上口中念念有词。我们几个女士想下车看热闹，被列车员阻止――你不是穆斯林。
拜火教产生于公元前7－6世纪之间，是以其创始者苏鲁支的名字命名的，波斯语称“琐罗亚斯德”教，俗称拜火教。此教以拜火坛为活动中心，视火为神灵，是光明、生命、希望的象征。南北朝时期传到中国内地，唐王朝专门为它造了一个字“祆”（音“先”），称祆教。 古波斯王朝的大流士一世大帝将拜火教定为国教，独尊拜火教主神胡拉·马兹达（Ahura Mazda，Ahura是“神”，Mazda是“伟大”），奉为至高无上的造物主、救世主和保护神，并将其形象镌刻在神庙、圣殿和碑铭中。古波斯人在拜火教的旌旗下，成为古代最强大的帝国，将足迹深深地印在三大文明古国――巴比伦、埃及和印度的土地上。其基本教义是善恶二元神论，奉《阿维斯塔》（即《波斯古经》）为经典。其教徒必须恪守的三善原则——善思、善言和善行，只有恪守三善原则，才能战胜邪恶和黑暗。 拜火教的出现，对后来的三大宗教――犹太教、基督教、伊斯兰教，都有深远的影响。其末日、来世、复活、天堂、地狱说，悉数为三大宗教所接受。一千年前的伊朗，几乎个个村镇都有火庙和寂没塔。 公元7世纪，阿拉伯铁骑征服波斯并实行伊斯兰化政策，大多数波斯人接受了伊斯兰教，拜火教从此日渐式微，这倒有点像佛教发端于印度而发展却在亚洲。伊斯兰化开始以后，大部分的火庙被毁掉或者改建成清真寺。在如今的伊朗，除了德黑兰、亚兹德和克尔曼这3个地方，其他地方几乎没有正在使用中的火庙了。另外，如今在亚兹德看得到的火庙和1000年前的火庙，其形状和公开程度已经相差很远了。但即使今天，在穆斯林占了人口98%的伊朗本土上，仍有极少数的教徒恪守祖先的宗教，在伊斯兰世界维系古老的波斯文明。因为他们不和外界通婚，保留了古波斯语（现代波斯语已使用阿拉伯字母，有40%词汇来自阿拉伯文），因而是比其他伊朗人“更纯正的波斯人”。 亚兹德有很多拜火教的景点，最主要当属市区著名的祭坛――奥帖希喀代Ateshkadeh。拜火庙一般是方方正正的，除了阿胡拉·马兹达的标志和琐罗亚斯德的头像外，火庙内部的装饰很简单，因为火庙里面最重要的是代表光明的圣火。在奥帖希喀代火庙里面透过玻璃窗可以看见熊熊燃烧的圣火，据说该圣火自从公元470年便燃烧至今。对琐罗亚斯德的信徒来说，火庙的火都是神圣的，圣火是不能熄灭而应该维持长久的燃烧。
（阿胡拉·马兹达的标志）
寂没塔Dakhme Zardoshtian，The Tower of Silence 在传统的拜火教里，教徒死亡后要实行天葬。他们认为，人死后尸体很快会被“恶神”腐蚀从而“不净”，葬在土里会“污染善良的大地”。因此，教徒们会选择远离村庄的山上建造高高的寂没塔（波斯文dakhme，英文the tower of silence）。因为塔本身离地面很高，所以教徒们认为这样就不会污染大地了。教徒的遗体被抬到寂没塔上面，肉身被秃鹰和乌鸦吃净，骨头则被扔到塔中间的一个圆坑。等到圆坑堆满了骨头，教徒们就会另觅地方，再建造一座新的寂没塔。在1978年以前，伊朗的拜火教徒仍保留天葬的传统，但现在已经被禁止了。也正因为如此，这些神秘的寂没塔开始对公众开放，以往只有祭司和特殊的抬尸人才能进入。亚兹德沙漠里分布着大大小小的寂没塔，最雄伟的就在亚兹德城南15公里处。塔建在小山上，有四、五百年的历史了。此处在郊外要包车去，拍摄最好是上午去，冬季下午4点以前要到达，否则太阳落山了。
阿米尔·恰赫马格清真寺Amir Chakhmagh Complex是亚兹德的地标建筑。始建于14世纪，在它的前面是中心广场。夜幕降临，泛光灯把拱门映照得很漂亮。
礼拜五清真寺Jame mosque（贾玛清真寺），位于老城区，于公元1324年兴建，门口是两座高高的宣礼塔，也算是亚兹德寺庙的代表了。请记住贾玛这个词，这是“礼拜五”的意思，在伊斯兰国家，到处都有贾玛清真寺。
亚历山大监狱Alexander prison进去看了你会以为那是座浴室。
风塔 亚兹德的建筑特色是风塔(保德基尔)。风塔之城亚兹德有2600年历史，是现今仍有人居住的古城群。这里作为古丝绸之路的驿站，盛产黄金地毯，很早就是商贸重镇。自古以来，由于沙漠气候恶劣，水源十分缺乏，当地居民发明一种地下水渠，称为ghanat，地下水既可饮用洗刷，也同样起到降温的作用，犹如新疆的“坎儿井”。为抗夏日酷暑，伊朗人在房屋顶上建起高高的四面百叶的风楼，成为亚兹德一类中南部地区城乡一道独特靓丽的风景。它与坎儿井结合，一个地上、一个地下，构成庞大的天然空调降温系统。由于上下温差较大，屋顶稍有微风，口子开在对风处的风楼，就会将室内空气抽走，而地下坎儿井里的冷空气随之被置换到室内，凉爽宜人。
小巷 亚兹德的小巷很有特色。不同于那些著名的大城市，亚兹德古城区安静而朴素，大街小巷行人稀少，犹如世外桃源。除了古老的拜火教，那些迷宫式的小巷，为这座小城的韵味增色不少。这些小巷狭窄而弯曲，大都是有顶的建筑样式，与全世界的旅游景点密密麻麻开满商店迥然不同，这里的小巷安安静静，没有商铺也少有游人，它好像还沉睡在中世纪的古风里。在这些幽深而狭长的巷子里徘徊、探寻，想象着那些风塔之下的院子里有着什么样的生活，土红色的巷子里时而飘过一袭黑袍，此情此景，让人不用穿越就已经仿佛置身于拜火教时代的波斯古国。此种世外桃源，有别于隐身于深山和湖畔，具有一种历史的沉思。闲逛亚兹德应该放松心情，不要给自己限定时间，古城内很难认路，如没有向导带路，便要预留足够时间用来迷路，好在墙上随处可见指路牌。
功略 交通 德黑兰与亚兹德之间有铁路和公路，火车性价比高。亚兹德与伊斯法罕和之间只有公路。火车站到市区需要打的，在需要包车。
住宿 我是在别人的功略里看到的这家“丝绸之路旅馆”silk road hotel。这家旅馆也是LP推荐的，在老城区里，靠近贾玛清真寺Jame mosque，的士司机都知道，因为外国游客去的多。他家共有4家名称不同的分店，相隔不远，也可以在“总店”吃饭。我们当时因为房间不够了一半人住在附近另一家店。房间有大床房、双床房、三床房，都带卫生间，当然，那只是旅馆，不是宾馆。给我们的价格是淡季价IR 400,000/间，的旅行社开出的价格要35美元。他家有网站，电子邮件也是通畅的，可以帮你代办签证申请，代办一切你想要的旅行安排，包括其他城市间的飞机、火车票的预订。负责旅游的经理年轻帅气，但办事过程有点拖拉。
(后面居中的就是他们的旅行社经理）
餐饮 丝绸之路旅馆里也提供伊朗风味的餐饮，还不错。 Mehr Traditional Hotel，一处有着250年历史的住宅改建的酒店。旅游咨询中心给我们介绍了这家4星级的宾馆吃晚饭。环境一流，客房装饰得像王宫，过去是一家王公贵族的宅邸。吃饭的人就我们这一桌，大多是来喝饮料吃冰激凌的，大概是来体验环境的吧。地方较难找，在巴扎里，从靠近市中心广场的口进去近些，门面极小，进去后豁然开朗别有洞天。菜谱中有道“汤”端上来令人啼笑皆非――盘子里装着几个浇上汁的丸子。
Persepolis
这个地方可是伊朗最有名的历史遗迹，波斯帝国的荣光和悲伤都镌刻在那里的石柱上。 是古波斯帝国的王宫遗址，在其附近，还有古波斯帝王谷和稍远些的居鲁士大帝宫殿，这三处遗址组成一片伊朗的历史文化遗址区域（分别卖票）。 从亚兹德前往没有公交车直接到达，因为该遗址在一片旷野中。我们通过丝绸之路旅馆包了一辆中巴车。去之前通过电子邮件，向老板提出了包车的需求，要求配懂英语的司机。谁知届时却来了位不懂英语的乡下大叔，他既不住在亚兹德，也不住在，而是附近的乡下人，看来旅馆老板为了多赚钱坑了我们一把。等我们把所需行程、用车天数，起止地点、司机吃住等诸问题都与旅馆谈定后，最后一个问题让我们双方的谈判陷入僵局：我们提出车费先付一半，另一半行程结束后付，我们担心路上司机不听招呼或中途“跑路”。旅馆不同意，要求先行付清。最后的结果是我们先付清，旅馆写收条并签字。我们在上车前，再三让旅馆把我们要去的行程和地点向司机交待清楚，这才放心地上路了。好在司机老实本分，服务也到位，就是彼此间的交流只能用“世界语”——手势加表情了。 写到这里，得简单介绍一下伊朗的历史了。冗长、纷繁的异国历史往往令人生畏，但作为一个旅行爱好者，了解目的地的历史是必须的。 公元前2000年，原居住在中亚草原地区属于印欧语系的雅利安人越过现今阿富汗和巴基斯坦交界处的兴都库什山脉涌入伊朗高原，创造了自己的文化和宗教。 公元前6世纪古波斯帝国盛极一时，创造了灿烂的波斯文化。但从公元7世纪以后，伊朗一直处于动荡不安和遭受外族入侵的状态之中。随着阿拉伯帝国征服伊朗高原，昔日辉煌的波斯帝国语言、文字、文化甚至宗教信仰都被席卷而去，在阿拉伯人的刀剑之下，伊朗人抛弃了信仰千年之久的国教拜火教，皈依伊斯兰教，接受了阿拉伯语言、文字甚至风俗习惯。 在阿拉伯帝国的阿拔斯王朝时期，伊朗人终于通过挤入宫廷内阁，逐步复兴和保护了一些波斯文明，但蒙古人的铁蹄又踏平了伊朗高原，随后又是突厥人的清洗和阿富汗人的入侵。近代史上，各族纷争，与奥斯曼土耳其帝国对峙，以及后来被英、法、俄、美等列强瓜分，使伊朗逐步沦为半殖民地国家。直到20世纪70年代霍梅尼领导的伊朗革命后，伊朗才完全收复了各种主权。 中、西亚悠久的历史因多民族的迁徙、争战、吞并、融合、分裂，对我们这些不谙外国历史的人来说犹如一团乱麻。伊朗的历史也是眼花缭乱的，那些诸侯列国你可以当作过眼云烟而不顾，但有三位大帝却是去伊朗旅行的人应该知道的：古波斯帝国的创建人――居鲁士大帝、世界历史上第一个地跨亚非欧三大洲的波斯帝国统治者――大流士大帝、波斯帝国的中兴者――阿巴斯大帝。
帕萨尔加德 居鲁士大帝。波斯部落最初居住在伊朗高原西南部，后经过数十年扩充疆土，公元前550年，居鲁士二世大帝（Cyrus the Great，前599-前529）建立了波斯帝国（公元前550年至公元前330年）。 从亚兹德往方向进发，汽车行驶5个小时（含午餐时间）后到达帕萨尔加德Parsargad，这里曾有居鲁士大帝的宫殿，现已成废墟。尚完好的居鲁士大帝陵墓Tomb of Cyrus好像也是后人重修的，现为世界文化遗产。 阿契美尼德王朝时期辉煌的建筑艺术是伊朗艺术史上最为杰出的标志之一，艺术家和能工巧匠们在当时的都城帕萨尔加德等地建起了雄伟的宫殿。 帕萨尔加德是2500年前波斯帝国的都城，是伊朗部族以及阿契美尼德王朝的第一个都城，后来新的国王把都城迁到60公里外的。具有皇家艺术和建筑特色的居鲁士墓，由巨石构筑而成，高达12米，呈梯形，这种梯形结构是埃及金字塔早期的形状，两者间的关系还得专家来论证。我们赶到时，太阳西下，四周一片凄凉，空旷的荒野上，居鲁士墓独立余晖中俯瞰着苍茫大地，见证着岁月的变迁，雄踞2500年来屹立不倒。人类历史上皇帝万万千，但称大帝的能有几何？居鲁士就是其中之一。古波斯帝国百余年的辉煌都和这个名字有关。他建立的国度被称作世界上第一个实行宗教和文化宽容政策的帝国，最终接纳了至少23个民族，使他们在中央集权的统治下和平共处。别看今天伊朗与以色列不共戴天，当年就是这位居鲁士在公元前539年让被巴比伦灭国后抓去的“巴比伦囚徒”――以色列人重获自由，送他们返回耶路撒冷，出钱资助犹太人重修圣殿，就是犹太人称的“第二圣殿”。在铭文中，他骄傲地说：“我，居鲁士，世界之王，伟大的王。”作为人类文明史上波斯帝国的创立者，他赢得了永久的尊敬。200年后，灭亡波斯帝国的亚历山大大帝从希腊东征到此，不仅没有毁坏他的陵墓，相反还下令加以修葺并数次拜谒。在宫殿废墟中的一根柱子上，分别用埃兰语、古波斯语和古巴比伦语刻着一段铭文：“我是居鲁士王，阿契美尼德宗室。”
（居鲁士墓）
（帕萨尔加德居鲁士宫殿遗址） ――波斯之魂 大流士一世（Darius I the Great，前522年至前486年） 大流士一世被后人尊为“铁血大帝”，因为在他统治时期，波斯帝国达到鼎盛，疆土东起印度河流域，西至巴尔干半岛，北起亚美尼亚，南至埃塞俄比亚，包括70个民族，5000万人口，近700万平方公里土地，成为世界上第一个地跨亚非欧三大洲的帝国。比起“武威”，它的“文治”更为突出。他是一位具有世界眼光的君主，能将广袤的国土上千差万别的不同民族和文化，纳入卓有成效的管理机制之中。之所以对大流士一世评价如此之高，原因是波斯帝国对世界历史的影响更多在于它的制度而不是它的疆域。 波斯帝国是人类历史上第一个具有世界意义的大帝国，如何统治这样一个大国，前代没有经验，全靠自己“摸着石头过河”。大流士以“大统一，小自治”的原则为宗旨（如他允许以色列人自治），使这个帝国长期延续。他所建立的具有开创性的制度，如行省制、军区制、货币税收制度等，深刻地影响了后来的罗马、阿拉伯、奥斯曼等世界性帝国；他建立的发达的水陆交通制度，大大加强了古代诸文明之间的交流，使世界的联系更紧密了。在公元前3世纪以前，中东地区一直是世界文明发展的重心，这一地区的发展沿着从城邦到地区性王国到洲际大帝国的轨迹前进。波斯帝国是上古中东诸文明的集大成者，作为历史上第一个地跨亚非欧三大洲的大帝国，它的出现也是世界历史的一个篇章的总结。大流士一世不愧为影响了世界历史进程的帝王。 波斯帝国在公元前492年希（腊）波（斯）战争后逐渐由鼎盛走向衰落。公元前334年，希腊马其顿国王亚历山大三世东侵，征服波斯全境。
遗址 曾是一座金碧辉煌、雄伟壮丽的波斯帝国宫院。“波利斯”在古波斯语中意为“都城”,“”的意思就是“波斯国的都城”。它位于居鲁士陵墓西南和东北的中间，两边各约60公里距离，卧在当地人称为“善心山”Mountain of Mercy之下。在伊朗的地位犹如长城之于中国，公元前331年被亚历山大大帝焚毁。 大流士大帝统治期间，是波斯帝国的鼎盛时期。他凭借雄厚的财力，一口气建造了3个首都，是礼仪、庆典之都，专司拜神、藏宝和向属国展示国威之地，作为接待各地使臣来朝的专用殿堂，其份量远在其他都城之上，前后历时150年建成，直到亚历山大大帝焚烧前尚未完工。 古城背靠崎岖不平的山峰，矗立在能欣赏落日余晖的宽广台地上，可俯视辽阔富饶的平原地带。整个古城巧妙地利用地形，依山造势，将自然地理形貌和人类艺术精华完美结合在一起。它的用料极为讲究，主要建筑有万国之门、觐见厅、玉座厅、百柱厅、大流士宫殿、薛西斯宫殿、宝库等。当你来到这里，漫步在这个深沉而神秘的历史遗迹中，感觉进入了一个宠大的博物馆，昔日的辉煌与历史的沧桑在露天中无语诉说。从这些精美、但又许许如生的雕刻上，可以想象到这座宫殿在波斯文化历史上的地位。 进得大门，穿过长长的通道，一块高地横在眼前――那就是向往已久的伊朗人的“长城”。迎着冬日的朝阳，我爬上高高的台阶，迎面而来的是高耸的万国之门，两尊巨大的狮身人面的神像扑面而来，从古至今俯视着来者、守护着通道的安全。在古代，向王朝进贡的帝国各地官员代表就是通过这个门进入宫殿。
穿过万国之门，来到一处大厅遗址前，只见地上遍布石制柱基，犹如一个巨大的棋盘，令人遐想复原后会是如何壮观的一片石头森林。再往前就是由一百根柱子支撑起来的百柱大厅，如今只剩下13根。书上说最高的柱子高达33米，还是不带柱头装饰的，可以想象当年百柱大厅是何等的宏伟，这里是的标志性照片取景画面。徘徊在这些巨柱间，我不由联想起埃及卢克索神庙的多柱厅，其最高的石柱23米，与眼前的百柱厅比显然是小巫见大巫了。古代帝王们喜欢用粗大巨型圆柱营造出一种震慑人心的效果，来宣扬王权的至高威严气氛，为了彰显实力和霸气，全盛时期的帝王都会建造大规模的宫殿和设施。这些巨大的形象震撼人心，精神在物质的重量下感到压抑，而这些压抑之感正是崇拜的起始点，这也许就是帝王们构思的所在。考古学家们当年动用了相当数量的机械和人员才将这些巨大的石头复位或是搬动，难以想象2500年前的波斯帝国动用了多少的人力物力财力。
宫殿群中，那些到处都是的石刻壁画倒是保留得相比石柱、石墙要好些，也是值得观赏的目标。觐见大殿和百柱厅都是当年波斯帝国的元首接见来使的场所，所以刻于大殿周边石壁上的浮雕几乎全部围绕着一个主题――谒见场面的庄严和盛大：华盖罩顶、端坐御座的君王傲视群雄；面色恭敬、目光低顺的臣僚静候谕旨；手捧鲜花、服饰各异的使节鱼贯而入；不远处，手持戈矛、神情静穆的羽林军巍然肃立；紧扣弦机、目光炯炯的弓箭手雄姿英发……百柱厅的下面的阿帕达那台阶装饰画，也是最集中反映古波斯帝国全盛时期国情的象征性内容。石头表面的浮雕表现了帝国管辖范围内各地的使者带着各自的供品来朝贡的场景，他们服装各异（据说共来自二十几个当时已经并入波斯帝国的地区如吕底亚、巴比伦、犍陀罗、迦勒底等），所带的供品也富有地区特色。人物的动作和身体结构全都一样，区别就是服饰和所携供品，画面呈水平排开，各种动植物形象栩栩如生。
宫殿后方的山坡是大型的墓穴，墓穴的主人是阿尔达希尔三世。站在高坡上，居高临下，巨大的宫殿群在脚下一览无余地展开，让我想起了希腊雅典的卫城。卫城被西方誉为欧洲文明的起源，但其规模与眼下的这座古波斯的“卫城”相比，难以相提并论了。
是古波斯铭文最为集中的景点之一，阿契美尼德的帝王们为了夸耀自己的功绩使之能流芳百世，用楔形文字将这些内容大书特书于建筑物表面。如果你对楔形文字感兴趣的话，建议在德黑兰的国家博物馆里好好看看。百柱大厅的北边可以见到大量的这种石墙表面的铭文，内容大多是以“我，大流士，伟大的王，众王之王，列国之王，我依靠波斯军队征服的这些国家敬畏我，给我送王冠的有：……”一口气点了从巴比伦、亚述、印度、埃及到希腊等共23个国家的名字！好些铭文经历两千多年的日晒雨淋，倒还保存得相当完好。
看着眼前沐浴在朝阳中根根高擎的巨柱，在蓝天的映衬下威风凛凛，尽显波斯帝国君临天下的气势，比起居鲁士在帕萨尔加德建立的宫殿，大流士的要用奢华来形容了。然而天下没有不散的筵席，君不见，“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中？”大流士在攻打希腊后元气日衰，后被出自希腊的亚历山大灭国并焚宫，也算是报了波斯人摧毁雅典卫城的一箭之仇。怎么古人都热衷于毁城，项羽不是也一把火烧了秦皇的阿旁宫？而不可一世的同样地跨三大洲的亚历山大帝国也在他征伐印度客死异乡后四分五裂，成为历史上的一颗流星。历史就是这样无情地更替着，唯有那些坚强的石头们，在向后人讲述着他们的故事。 遗址里还有一个小小的博物馆，收藏着遗址里的宝贝，需另外买票，但我去时大门紧闭不知何故。
罗斯塔姆的帝王谷 就在距离20分钟车程的地方，荒原上竖起一道陡峭的山崖，那就是罗斯塔姆Naqsh-e Rustam（意思是“帝王的山谷”）的古波斯帝王谷。那里有波斯帝国4个国王的墓穴，开凿在150米高的山崖上，离地面50米，一溜过去4个。从右到左（据说）分别是薛西斯大帝（Xerxes the Great）、大流士大帝（Darius I the Great）、阿尔塔薛西斯一世（Artaxerxes I）、大流士二世（Darius II）陵墓、祭坛（立方体）。陵墓被雕刻在高高的岩壁上，波斯人在峭壁上刻画出如此巨大的十字，并雕刻出整座陵寝，可能是为了防止盗墓。陵墓的样式如同一间间宫殿，上方还雕刻了阿胡拉·马兹达的像和士兵像等等，作为守护陵墓的象征。
功略 遗址旁有三星级的宾馆，硬件不错，好像是40美金/晚吧，恐怕是淡季，没有人住，就我们8个人。如果住那里，吃饭也只能在里面安排了，贵是当然的了。 遗址的东边是一座小山，所以早起是拍不到日照宫殿的，因为待太阳从山头后面升起并照射到遗址时已是耀眼的白光了，还是下午拍夕阳不错。建议包车从到亚兹德。下午从60公里一小时到，游完后拍摄夕阳中石柱剪影，当晚住宾馆，第二天早上往亚兹德走，顺序看帝王谷、居鲁士大帝陵墓，当天赶到亚兹德。如太阳还未下山，可去亚兹德郊外的拜火教天葬台――寂没塔，或是看看火庙，尽量利用租车的优势，因为这两处不在城内。 游览需要2－3小时，基本就是半天时间。里面烈日暴晒一无遮挡，请注意防晒和带饮用水。 －60公里车程约1小时。 宾馆 www.
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波斯古国伊朗记游之二：亚兹德、波斯波利斯
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